“En España la alta cocina creativa ha muerto”

Hoy inauguramos nueva sección de Entrevistas y le damos la bienvenida a las recientes colaboradoras Jéssica Hernández y Erica Aspas, las dos nos acompañaran con su profesionalidad y su buen hacer, dándole mas calidad a este blog, y creando nuestro departamento de redacción. Muchas gracias a las dos. Un besazo enorme.

En esta ocasión Jéssica y yo entrevistamos a Raimundo, alguien que a priori imponía, pero a pocos minutos de empezar ya estábamos riendo y charlando distendidamente, desde luego fue una entrevista en la que aprendimos un montón, una pena que no pudiéramos poner toda la entrevista por lo larga que llegaría a ser. Sin mas aqui la tenéis y espero la disfrutéis.

Raimundo García del Moral es Catedrático de Anatomía Patológica en la Universidad de Granada y experto en la alta cocina de vanguardia de nuestro país. Después de haberse comido y bebido toda España ahora prefiere disfrutar de las mejores cigalas en su rincón favorito de Granada.

¿Cómo se inició usted en este mundo?

Empecé a dedicarme a la alta cocina por motivos puramente biológicos. Como científico me interesaba saber qué había pasado para que un producto cambiara y estuviera tan bueno. Me llevaba frasquitos a los restaurantes, tomaba muestras de los alimentos y los estudiaba. Un día empecé a notar un olor intenso, me pasó varias veces y pensé que eran alucinaciones olfatorias, resultó que tenía un tumor en la cabeza. Empecé a estudiar mi caso y descubrí que era el Síndrome Gourmand. Así fue como me metí a fondo. Trabajé como comentarista no oficial para Michelín y finalmente me fichó Rafael García Santos, de lomejordelagastronomía.com

Y de ahí a asesor de grandes cocineros

Yo conocía a muchos cocineros y tenía muchas ideas sobre qué hacer con los alimentos. Era como un asesor. Un día vino Dani García a preguntarme que qué podía hacer para congelar por debajo de 40 grados bajo cero y le dije que se viniera al laboratorio. Empezamos haciendo experimentos y acabamos desarrollando todas las técnicas del nitrógeno líquido que se hicieron famosas. Estas técnicas ya estaban en marcha en un restaurante inglés, pero sólo en los postres En la alta cocina salada los que las llevamos a la práctica por primera vez fuimos Dani y yo. Nos dieron un premio nacional a la mejor innovación gastronómica.

¿Tuvo que dejar de lado la medicina para dedicarse de lleno a la gastronomía?

No, porque tampoco era mi profesión. Yo he dedicado todo mi tiempo libre a la gastronomía. He llegado a hacer 300 y 400 comidas al año fuera de casa. En España me lo he comido y bebido todo.

¿Qué momento está viviendo actualmente la gastronomía española?

Si hablamos de la alta cocina creativa yo creo que ha muerto. Lo que queda en nuestro país son los restaurantes sociales para una clase concreta. Yo he vivido el ascenso, el triunfo y la caída de la alta cocina española de vanguardia. Fui a El Bulli en el año 96, le acababan de dar la tercera Michelín. Me impactó, me marcó, supuso un descubrimiento. Hoy los restaurantes de alta cocina están vacíos, aunque siempre hay alguno que resiste como Arriaga que mantiene a esa clientela de buen nivel o FM que es un sitio de culto. En España no hay cultura gastronómica. Hemos vivido, como en la construcción, una burbuja. Pero con la crisis la gente no se gasta el dinero en los restaurantes, prefieren ir al fútbol.

¿Suelen pagar los críticos gastronómicos en los restaurantes?

Hay de todo. Está el típico crítico gorrón que llega y que lo que quiere es básicamente que lo inviten a comer. Otra clase de crítico es el honesto, por un lado está el que va a decir la verdad y no le va a influir nada, le convides o no le convides. Otra clase de crítico honesto es el que por razón de vocación de la enseñanza, como es el mío, lo abordas como una auditoría en positivo del restaurante. En este caso resulta muy violento entrar en la dinámica de no te voy a cobrar, no mire usted es que yo le quiero pagar.  Si estamos hablando el cocinero y yo de las razones físicas y químicas por las que ese plato no ha salido redondo y yo le doy algún motivo, pues de cierta manera hay una compensación en el asunto.

¿Conocer a fondo el proceso de evolución de un producto, permite disfrutar luego comiéndose ese plato?

Sí, porque hay que tener en cuenta que hay dos tipos de placeres: el sensorial y el intelectual. La alta cocina de vanguardia siempre es intelectual. La cocina de la abuela es puramente sensorial, te emocionas porque aunque sea una mierda te recuerda a tu abuela.

¿Por qué motivos decidió dejar la gastronomía?

Yo dejé la gastronomía por una serie de razones. Primero por salud, porque me estaba matando, ahora ya no voy a restaurantes, sólo voy aquí a uno, que seguramente es de lo mejor de España, el bar FM, un sitio mítico, de culto, Producto mediterráneo el mejor y las manos que tiene Rosa, que es la cocinera excepcionales, han venido todos los grandes, menos Adriá. Es un sitio único. La segunda causa que hace que yo deje la gastronomía es que me ofrecen la oportunidad de liderar el nuevo departamento de Anatomía Patológica que se refunda aquí. Y la tercera causa es que la alta cocina española ha muerto. Yo estaba interesado en un movimiento en el que los cocineros eran artistas que dejaban de ganar dinero por crear y ahora se han convertido en empresarios, la creación ha llegado a ser el instrumento que lleva al enriquecimiento, la creación y el arte no tienen un fin en sí mismo.

 ¿Nos puede aconsejar algún restaurante en Granada?

 Aquí en Granada el restaurante que hay ahora mismo con mejor relación calidad precio, con una posición muy buena, con un servicio bastante bueno, es Arriaga, que antes se llama Tartessos. A mi me parece el mejor sitio que hay aquí, pero siempre hablando de restaurante de seis y medio, desde mi punto de vista También están clásicos, como Chikito, las Tinajas…que vas y te defraudan. Son restaurantes que tienen dos caras: la del turista y la del que sabe lo que tiene que pedir.